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當我們評價高級定制創(chuàng)作時，我們真正關(guān)心的究竟是什么？是設(shè)計師推出了怎樣造成視覺沖擊力的造型；是幕后多少工時的手作勞動；還是對一擲千金神秘客戶們的好奇心？本季各大時裝屋的高級定制作品，似乎有著無視外界喧鬧嘈雜關(guān)注，重新回歸到服裝本質(zhì)的趨勢；而設(shè)計師們對時代的反思和順應，也讓原本似乎只是不問世事的高級定制有了更貼近時代精神的特色。

Vetements

作為本季高級定制時裝周的重頭戲之一——Maria Grazia Chiuri為Dior設(shè)計的首場高級定制時裝發(fā)布會會有怎樣的面貌，顯然是受到了業(yè)內(nèi)業(yè)外無數(shù)人的期盼。在時裝秀的后臺，Maria Grazia Chiuri本人也對高級定制發(fā)表了自己的一番言論：“成衣應該是關(guān)乎某個時刻；而高級定制則是超越時空的一種永恒。”當然，Maria也強調(diào)了高級定制應當具備的實穿性—這或許和她本人是女性，更能體會當今女顧客們對于著裝打扮的種種要求有關(guān)。而這似乎也預示著高級定制不再如以往一樣僅限于天馬行空的創(chuàng)意表達。設(shè)計師們開始慢慢主導著高級定制的創(chuàng)作還原到服裝的本質(zhì)上去。對于服裝設(shè)計的熱忱，對于人體和服裝間關(guān)系的研究，成為了這一季時裝周的潛在主題。

時尚界的“triple-down”理論在1960年代后就已經(jīng)不再使用（這個理論強調(diào)潮流的產(chǎn)生是由高級定制創(chuàng)造自上而下輻射傳遞到成衣設(shè)計的）。如今大家口中認知的流行，都是有各樣背景、風格的成衣設(shè)計所主導。既然如此，那么高級定制似乎也是卸下了需要啟迪傳遞流行信息的負擔。設(shè)計師們自然可以將創(chuàng)作的注意投射在服裝的本質(zhì)上。正如Chanel時裝部主席Bruno Pavlovsky所說的那樣：“高級定制的核心概念是非常摩登現(xiàn)代的。它其實就是為每一位顧客設(shè)計獨特和品質(zhì)卓越的衣服。”

當然我們也不能忘了Vetements。這個擁躉和反對者近乎一樣多的熱門品牌，再一次被法國高級時裝協(xié)會邀請在高級定制時裝周期間參與走秀。當然，比起上一次展示和各類背景風格不同品牌合作的系列，這一次Vetements的設(shè)計就更少了特別的含義，是貨真價實的普通成衣產(chǎn)品。但背后的設(shè)計思路，以及展示服裝的手法，卻也能和高級定制扯上聯(lián)系。設(shè)計師Demna Gvasalia用一種近乎抹去設(shè)計痕跡的手法，推出了一組造型各異的臉譜圖像：身材、相貌、年紀參差不齊的模特們，每一個的造型都似乎極為普通，好像人們在日常生活里隨時能見到的社會各色人士一般。在看似平淡無奇的服裝下，每個人似乎又有著特別的身份符號。而高級定制，盡管講究最純粹的手工藝和天馬行空的設(shè)計，但是終究是由客戶們親自下單，量體裁衣才構(gòu)成了它存在的意義。這樣歌頌著裝者個體主義的行為才是高級定制的核心實質(zhì)，而這或許也是Gvasalia想要傳達的信息？究竟服裝是抹去了人們的個性，還是構(gòu)成了人們的個性？如果單從設(shè)計角度看待，Vetements的服飾可能的確并不出眾；只有將其與周遭生活結(jié)合在一起，思考設(shè)計師創(chuàng)作的幕后動機，才能夠解答得出這平淡之后的非同一般。

近幾年勢頭較猛的，來自英國的高級定制品牌Ralph&Russo，憑借著傳統(tǒng)易懂的設(shè)計理念和出眾的手工藝，在短期內(nèi)得到了大量關(guān)注。本季，品牌持續(xù)推出著用蕾絲、綢緞制成的各類禮服裙和日裝，為出手闊綽的客戶們提供日常著裝的各種可能性選擇。然而，比起Ralph&Russo的設(shè)計，創(chuàng)始人與客戶們的溝通和貼近似乎更能體現(xiàn)時裝屋的獨到之處。“時常我們在模特還沒有走下伸展臺前，就已經(jīng)在手機APP whatsapp上收到了訂單，”品牌創(chuàng)始人之一Tamara Ralph早前在接受《紐約時報》采訪時講道，“我們會滿足那些需要大量旅行的客戶的要求，她們都深深知道自己想要的是什么，并且在下單前常是干脆毫不猶豫。”而這些訂單，甚至都是從五萬美元起步。Ralph&Russo的成功，以及創(chuàng)始人的這番話，代表著高級定制在當下的新的可能性。和傳統(tǒng)不再一樣，如今高級定制的客戶們可能不再是那些無須工作，把參加時裝周視為娛樂的傳統(tǒng)名媛，而是真正的工作女性。她們分散在全球，事業(yè)忙碌，卻也需要合適的服裝幫助自己應對各類場合。而時裝屋能做的，便是與時共進，在新技術(shù)的便利條件下充分滿足新客戶群的需求。

攝影Benoit Peverelli for Chanel

攝影Benoit Peverelli for Chanel

另一個同樣對whatsapp這類的社交媒體軟件有所關(guān)注的設(shè)計師則是John Galliano。這可能并沒有那么讓人驚訝：John Galliano近來在instagram這樣的社交媒體上表現(xiàn)得還算活躍；去年在時尚網(wǎng)站BoF舉辦的論壇上，他也透露到自己對于這樣一類軟件的著迷，特別是濾鏡等程序帶給人物形象某種面具般的“扭曲”效果。眾所周知，社交媒體的出現(xiàn)深刻地影響到了整個世界的走向和人們之間相互聯(lián)系溝通的模式，而Galliano這樣的天才無非是最先擁抱這樣的趨勢，并用時裝設(shè)計圓滿地將時代精神反映出來。那件有著一張煙塵般面孔的大衣造型便將傳統(tǒng)的制衣（大衣）和似乎更轉(zhuǎn)瞬即逝的潮流（薄紗）結(jié)合在一起，創(chuàng)造出讓人難忘的，有著穿越時空魔力的新形象。值得玩味的是，這樣的造型又在社交媒體上產(chǎn)生了新轟動。是否Galliano本人在設(shè)計之初時就已經(jīng)有預料到這一點呢？

演員Johnny Depp的女兒Lily-Rose Depp則是有幸為這次Chanel時裝發(fā)布會上最后扮演重要新娘角色，演繹了最重頭戲的婚紗禮服。身材嬌小的她幾乎是被淹沒在如同大卷奶油般的面料中，然而這波濤洶涌的堆積荷葉邊并沒有影響到她的發(fā)揮。那自信的面孔向世人展示了她受Karl Lagerfeld寵愛的原因，也似乎代表著新時期高級定制業(yè)務正在努力討好新顧客的形象。

攝影 Tierney Gearon for Dior

Dior

為了迎接Maria Grazia Chiuri為Dior時裝屋設(shè)計的第一個高級定制系列，品牌公司特意選擇了巴黎羅丹美術(shù)館，并把整個建筑物改造得如同《愛麗絲夢游仙境》里面的奇幻景象一般：大量的植被覆蓋住了內(nèi)部空間的角角落落，中間場地上的座位排布則是呈現(xiàn)環(huán)環(huán)相扣的迷宮形狀。而這似乎也是反映了設(shè)計師在創(chuàng)造這個系列時的一些心里路程。她在時裝秀結(jié)束后對記者坦言，因為自己是意大利人，不太會說法語，又是第一次為Dior設(shè)計高級定制系列，這個過程注定會有一點困難和彎路。

當然，Maria Grazia Chiuri畢竟也是在業(yè)內(nèi)工作了有一定時日，她和前任搭檔Pierpaolo Piccioli為Valentino做出的改造——特別是每一季融合了歡快和端莊特質(zhì)的高級定制禮服——成績確實是讓人有目共睹。新系列致敬了Dior時裝屋的歷史和關(guān)于創(chuàng)始人Christian Dior的逸事。Dior本人十分迷信，日常均會聽從自己的命理師的占星算命再作打算。一些星座的符號，以及象征著好運的馬蹄鐵，這些元素都被Maria拿來當做靈感，融入到了時裝秀上的衣服和整個秀場中去。

另外的幾款禮服也是讓人眼前一亮：如同扇面褶皺的短禮服，以及Dior“Juno”禮服裙的現(xiàn)代演繹版都會是接下來媒體報道中常被提起的幾款。總而言之，Maria用自己豐富的工作經(jīng)驗和女性化的意式審美為Dior的發(fā)展畫下了新的一筆。但可以猜得到的是她還保有著一定實力。這些則需要在未來設(shè)計師和時裝屋之間進一步調(diào)和適應中慢慢蹦擦出來。

Versace

早在時裝周前正式開始，意大利品牌Versace宣布本季自己將退出高級定制周的走秀環(huán)節(jié)。品牌CEO Jonathan Akeroyd對時裝評論家Vanessa Friedman這樣解釋道：“我們每年要做流暢時裝秀，如果加上高級定制，那就是八場。這可是很多場的時裝發(fā)布會，似乎顯得多余。我們都知道當下時裝體系正在發(fā)生著改變，所以為什么不嘗試些新的呢？”而這也是Versace的第二次從高級定制時裝周的走秀單元宣告退出——上次是在2004年，而2012年的回歸走秀在當時被很多人認為是高級定制業(yè)務回春的一個標志。

這樣說來，這似乎并沒有為本季度的高級定制時裝周帶來一個樂觀的開端。但若是只專注在服裝上，Versace的新季高級定制作品（利用品牌名錄的形式呈現(xiàn)）似乎要比以往的都復雜和利落：材質(zhì)各異的輕薄面料相互交織在一起，緊緊地包裹著展示模特富有曲線的身材，額外點綴的蕾絲裝飾則像是品牌標示美杜莎的蛇發(fā)一樣順著身體曲線蔓延；裙擺處的各色羽毛則進一步加強了整個造型的奢華感。短裙方面，編繩一樣的結(jié)構(gòu)圍繞著身體構(gòu)成一個胸衣的樣式，尾部則接滿了短流蘇，可想而知Jennifer Lopez、Beyonce這樣的女星們在登臺表演時會多么傾心這樣的一些造型。

Versace

Giorgio Armani Privé

Giorgio Armani Prive

Giorgio Armani的出眾品位使得他的設(shè)計一向是女星們在走紅地毯時的安全之選。這一次的時裝發(fā)布會似乎依舊在暗示著這一點：因出演《Elle》和《Lion》均獲得了奧斯卡提名的女星Isabelle Huppert和Nicole Kidman便是坐在發(fā)布會的頭排位置（Huppert在早前的金球獎頒獎典禮上便是穿著Armani的禮服），似乎是有著為接下來的頒獎季大選行頭的架勢。

橘色成為了這個系列的主色彩。但Armani選用的橘色并非那些刺眼的果色，而像是被刻意做舊的，用刺繡和壓紋聯(lián)合增強服裝肌理的低調(diào)色彩。時裝秀一開場前九個造型則都是褲裝造型，似乎有些平淡。但隨著時裝秀的進行，整個系列的裝飾手法和廓形開始越發(fā)跳躍般不斷變化：單肩禮服、羽毛披肩、繞頸晚裝、弗朗明哥舞衣般的層層面料疊加，以及一件極為精彩的，有著橢圓形袖子的短上衣造型。Giorgio Armani在有限的主題里盡情展現(xiàn)了設(shè)計的無限性，也證實了自己掌控定制服設(shè)計的絕高能力。當然，這位老先生也只會謙虛地表達：“我只不過是在為客人們進行設(shè)計。”

Valentino

在和工作多年的搭檔分道揚鑣之后，Pierpaolo Piccioli顯然如今的工作量不知增加了好幾倍。這場高級定制時裝發(fā)布會是他在過去的三周里，為Valentino推出的第三場（前兩場是男裝寫和女裝季度過渡系列）。但讓人驚訝的是，似乎他的創(chuàng)意力和精神頭并沒有因為工作上的壓力而泯滅。他為Valentino設(shè)計的2017年春夏高級定制系列幾乎可以算得上是他個人最好的作品。

和自己往日的搭檔一樣，Pierpaolo這次脫離合作獨自創(chuàng)造的高級定制系列也有著大量符號學的元素融入在其中。設(shè)計師把注意力投向了古希臘神話，古典主義的印記在服裝的褶皺（模仿傳統(tǒng)雕塑的紋路）和刺繡圖案上均可以找得到。另外值得驚喜的是，Pierpaolo獨自設(shè)計的Valentino高級定制開始變得有些硬朗了起來。服裝的線條幾乎都是流暢的直線，顯得利落干脆。而色彩上也是以純凈的白色為主，偶爾融入進幾件灰藍和暗紅的禮服。總體來說，Pierpaolo提升了Valentino品牌高級定制的理性一面。服裝不再僅是女性化或強調(diào)傳統(tǒng)女性美的定義，甚至還發(fā)展出了些許宗教儀式的感覺。另外體現(xiàn)設(shè)計師干得還不錯的地方是整場發(fā)布會的規(guī)模。60余件的造型數(shù)目顯然彰顯了品牌管理層對Pierpaolo的信心和重視。

Iris Van Herpen

Iris Van Herpen

在時裝秀正式開始的幾日前，Iris Van Herpen的品牌Facebook頁面上便放出了一小段視頻：攝影集鏡頭對準著穿著新季設(shè)計模特的腹部，而模特的呼氣吐氣牽動全身肌肉，自然也讓裙子也跟著微微顫動起來。而在時裝秀發(fā)布后，這名荷蘭設(shè)計師也對我們解釋道：自己這一季感興趣的是怎樣還原出服裝和人體之間的空白部分。這樣就更解釋得清早前那段視頻的用意了：Iris口中的“服裝和人體間的空白部分”，似乎指的便是人體在日常同臺下賦予服裝的一點生機。“服裝外形是固定的，但如果身體有所活動，自然服裝的邊角處會有所改變。”設(shè)計師這樣解釋道。

因此，光是憑借著平面圖像來評判Iris Van Herpen本季的設(shè)計，就顯得些許困難和狹隘了。同以往一樣，品牌依舊是采用著非傳統(tǒng)的制衣材質(zhì)和手法，以一種科學狂人的心態(tài)實驗著種種可能性結(jié)果。第八套造型應當是最能捕捉到這樣一種微妙動態(tài)感的設(shè)計了：裙子本身復雜的剪裁將整個人體塑造得如同自然界的昆蟲一般，而身上那曲線的裝飾就是昆蟲的振翼。整個系列只有18個造型，這倒讓人有著些許的不滿足。或許Iris在這一個課題上可以挖掘得更深刻，而非讓這一次的系列看起來更像是一時興起之作。

Chanel

Karl Lagerfeld這一季為Chanel創(chuàng)造的高級定制系列，以20世紀兩位杰出創(chuàng)作者Syrie Maugham和Alberto Giacometti為出發(fā)點。前者更多是激發(fā)了整個大皇宮里時裝秀場地的布置——秀場一片白凈，并裝有鏡像裝置來折射出整個大皇宮的氣派和來賓的各色身影。Giacometti的影響則是直接在服裝上體現(xiàn)了出來。受到Giacometti的作品“Spoon Woman”——一個用簡單直線和曲線還原女性身型的雕塑——的影響，Lagerfeld為新一季的高級定制系列創(chuàng)作了新的服裝輪廓：腰線要比一般的位置再高一些，卻又不算是帝政線的廓形。另外一個關(guān)于這次作品的特色是怎樣用裝飾品調(diào)整比例：裙擺處裝點的羽毛改變了服裝原本的線條，并將人體比例拉長。

套裝方面，模特的肩部線條則被處理得方方正正。加上經(jīng)典的軟呢材質(zhì)，開場頭幾個造型營造出華麗的女人味（你若說這是致敬Chanel本人在戰(zhàn)后重啟時推出的作品的風格倒也合適）。要說整場秀中Lagerfeld一直強調(diào)的與時俱進在哪里？答案是結(jié)尾處，時尚界新一代的天之嬌女Lily-Rose Depp穿著淡粉色烏干紗荷葉褶婚紗禮服緩緩走出，牽著Lagerfeld的手謝幕。或許整個系列在表現(xiàn)上有些復古了點，但只要像Lily這樣的年輕一代人肯買單，那何嘗就不是成功呢？

Viktor&Rolf

人們對Viktor&Rolf的時裝作品總是有種莫名的期待，希望設(shè)計師雙人組可以用怎樣的諧趣幽默，帶給時尚界另一種創(chuàng)作衣服的可能。而這一點，在設(shè)計師們宣告結(jié)束成衣生意，只專心創(chuàng)作高級定制作品之后就更凸顯了。新系列的創(chuàng)作此次顯得無比大膽：設(shè)計師們找來了一系列出自各個年代的古著晚禮服（最古老的一件出自上世紀40年代），并將它們一一拆分，再一次重組起來，重新定義了新與舊之間的關(guān)聯(lián)。

顯然，設(shè)計師是故意為之。他們甚至毫不掩飾這些經(jīng)過重組后服裝表面留下的痕跡：裙子上面的裝飾，就如同花瓶打破后再一塊塊粘貼起來形成的紋路一樣，透著一種諧趣甚至自省態(tài)度。考慮到這是一個高級定制系列，背后用意就更有趣了。在過去幾季里，Viktor&Rolf一直在尋找服裝存在的矛盾點：服裝能不能是藝術(shù)畫作；高級定制能不能用便宜的材質(zhì)制作；破碎修補留有痕跡的裙子還有沒有價值？這個系列讓人聯(lián)想起設(shè)計師們早前在荷蘭剛剛起步時的狀態(tài)：高級定制像是他們對社會議題的點評，僅做些好看的裙子滿足不了他們的野心。

Viktor&Rolf

Maison Margiela

Maison Margiela

Maison Margiela本季的高級定制是整個時裝季的最強音，這似乎是不會有任何爭議的。而這個系列也是Galliano本人盡情展示他天才手筆般的作品，標志著他與這家以解構(gòu)主義聞名的時裝屋間的合作越來越順暢了，推翻了起初很多人的不解和質(zhì)疑。

Galliano這一次讓人出乎意料卻又覺得順理成章地選擇了whatsapp這些社交媒體軟件來作為整個系列的出發(fā)點。說是出人意料，是因為似乎這類高科技結(jié)晶產(chǎn)品和維持著一定歷史風范的高級定制并不搭邊；而說是順理成章，是因為這之前也已經(jīng)有過些許痕跡暗示：Galliano自從加入到Instagram后，已經(jīng)對這樣的圖像分享軟件應用得越發(fā)熟練；去年年末在接受時尚網(wǎng)站BoF的特約編輯Tim Blanks的訪問時，他也表達了自己對于工作室中年輕人們流行使用的這些軟件的迷戀。特別是濾鏡這樣的程序是怎樣修正了人們的面容，進而扭曲了現(xiàn)實。當然最重要的是，怎樣用恰到好處的藝術(shù)手法將這樣聽上去冷冰冰的科技轉(zhuǎn)化成詩一樣的設(shè)計語言。

那些被解構(gòu)后重組的袖子、裙身等無須贅言——那是Galliano在1990年代末就已擅長的制衣手法。整個系列中最讓人激動的，是一件和Benjamin Shine合作的白色大衣造型——后者創(chuàng)造的薄紗人像如同煙霧一般籠罩在大衣之上。Benjamin Shine是名駐倫敦的藝術(shù)家，最擅長的是用面料在空間內(nèi)搭建出立體的人像裝置。這一次受到Galliano的邀請，他親自創(chuàng)作了大衣上那黑色的黑紗人像。“這個并不容易創(chuàng)作，因為我們想要達到的效果是服裝走在伸展臺上呈現(xiàn)出立體的效果，而非只是單一的平面。為此，我甚至需要親自用手不斷調(diào)整和制作整個人臉的效果，而不是借助道具。”很顯然，是Galliano本人的視野促成了這個會被載入時裝史的合作。那張生動的面孔似乎也是在隱喻著設(shè)計師能夠從抽象的生活中汲取美，并有能力留住這易逝一瞬的高超能力。

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